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    同時，慢煮可以讓硬的肉塊變軟，湯汁也會越濃烈，還可以保證不浪費原本會被扔到的肉塊。

    盡管這道菜早在中世紀就有記錄，但也僅限于提到的菜名，未能找到關于它的菜譜。

    直到一位法國教父級的大廚，把這道菜的詳細步驟寫到他的《美食指南》書籍里，才把這道鄉村菜肴帶到了上流社會的餐桌上，甚至一度進入了麗茲卡爾頓酒店的餐桌上。

    最初他的菜譜中用的是一整塊牛肉，需要煮兩天左右，是的，就是兩天，只有這樣才能讓牛肉變得軟爛。

    另外，勃艮第的紅酒也必不可少，那里可以說是法國葡萄酒皇冠上的明珠。

    經過歷史洗禮的獨特石灰質黏土與巖塊，造就了嬌氣黑皮諾與蘋果酸霞多麗的專屬樂士，醞釀了渾厚堅韌的紅葡萄酒。

    這種酒最適合與肉一起燉煮。

    有好酒就要配好牛肉，而夏洛萊牛是法國最優質的牛種之一，產于法國中西部到東南部的夏洛萊和涅夫勒地區，毛色為白色或乳色，體軀高大強壯，額寬臉短，頸短多肉，能生產大量脂肪含量少的優質肉。

    換句話說，勃艮第紅酒配夏洛萊牛才是最優解，除此之外的一切搭配都可以賦予‘不正宗’的標簽。

    最關鍵的是，牛的部位要選好，一定得是肩胛肉。

    因為這部分的肉肌肉發達，富含骨膠原而肥瘦相間，肉質在長時間的煨燉中會慢慢被分解，釋放骨膠原，讓湯汁更濃郁。

    另外在把牛肉放入鍋中煎之前用毛巾把牛肉塊瀝干，這樣可以防止牛油遇水后的噼里啪啦場景。

    總而言之，這道勃艮第紅酒燉牛肉，頂多可以評70分——牛肉的位置選錯了，用的是牛里脊，雖然很難得，但入口過于干澀，不過糯滑；

    紅酒雖然是勃艮第產區，但酒齡較短，滋味不夠醇厚；

    牛也不是夏洛萊牛，而是當地出產的牛，沒什么特點。

    最關鍵的是，燉煮時間不夠，別說兩天了，連6個小時都沒有，完全是大火猛燒，紅酒并沒有完全浸入肉中。

    這個表現，能給70分已經是看在廚師努力工作的份兒上給的高分了，不然給60分都富裕。

    黎耀陽吃了兩口便失去了興致，放下刀叉用餐巾擦嘴。

    “怎么了？不合胃口？”塞西爾倒是吃的津津有味。

    黎耀陽想了想，低聲道：

    “說實話，味道很一般，有機會去大西洋城，我請你吃最正宗的。”

    “額…你的意思是，不夠正宗？”

    “嗯，差得遠呢。”

    “好吧，說的我都沒興趣吃了。”

    也不知道是不是他的動作有些大，或者他們說話的聲音有些大，被另外一邊的客人聽到，對方顯然不這么認為。

    “普萊斯先生，正不正宗不應該是一個華人小子說了算。”

    這一句話，因為周圍賓客的注意，感覺現場用餐的聲音都小了幾分，幸好鋼琴曲一直在流淌，沒有讓更多的人注意。

    塞西爾眼睛一瞇，強勢而霸道的問：

    “怎么？你有不同意見？


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